神秘的旋轉托缽僧祭拜儀式，邊旋轉邊喝咖啡？
《咖啡癮史：從衣索匹亞到歐洲，橫跨八百年的咖啡文明史》作者史都華‧李‧艾倫為了揭開咖啡之謎，從咖啡發源地衣索匹亞出發，經阿拉伯、埃及、伊朗、土耳其到歐洲，走遍四分之三世界，一窺咖啡杯裡的文明史。
在薩那收到的明信片就是楊吉寄的。他寫信告訴我，我們的「生意」已經按原訂計畫進行。我必須跑巴黎一趟，土耳其的香料之旅就泡湯了。當我飛過阿拉伯半島，雖然有足夠的理由不用到巴黎，但我還是感到非常愧疚。我原本要走4到10世紀運送咖啡的路線，但坐飛機經過的感覺完全不一樣。為了彌補這個缺失，我試著想像自己曾是當年的咖啡運輸者，拖著沉重的步伐走過沙漠，與他們一樣承受酷熱與飢渴。我曾試著尋找以前用來當路標的石頭，至今還排在葉門到摩卡的路上，還曾想像飛機上的咖啡是純的黑咖啡，而空姐則是咖啡奴。
飛機降落時，遇上土耳其十幾年來最嚴重的暴風雨。下飛機後，我搭火車到孔亞（Konya）的小鎮。約1小時後，我又搭前往市中心的公車。雨很大，從車上很難清楚看到外面景象，又過了20分鐘，我直覺應該下車了。付車費時因語言不通，我乾脆翻開皮夾要司機助手自取所需費用。一開始他覺好笑，但還是拿走該拿的車費。之後他跳出車外，抓住我的肩膀，輕輕的推我一把。
冰冷的雨下著，行李都被泥土覆蓋，但沒有人來找我麻煩。土耳其人的禮貌讓我驚訝，我本來預期會像電影《午夜快車》（Midnight Express）的劇情，碰到會糾纏旅客的女人，結果碰到的卻是很有禮貌的小姐。我記得，當飛機順利降落伊茲米爾（Izmir），全飛機的人還鼓掌叫好。唯一掃興的是，機上一位乘客跟我說，孔亞的旅館非常少，搞不好會淪落到監獄過夜。
「我的朋友，你要去哪？」
一個身穿皮衣的年輕男子擋住我的路。我向他說我迷路了。
他帶我到一棟都是尿騷味的老建築，之後又有人帶我到一間有燒柴火爐灶的房間。那人說要100萬里拉。100萬？我睡眼惺忪的想一下，發現那才相當於5美元。心想總比睡監獄好，我往粗硬的羊毛被躺下，不久就睡著了。
無論法國人、荷蘭人還是衣索匹亞人，都標榜自己是最愛喝咖啡的使者，但我認為土耳其人才是真正會喝咖啡的人。在摩卡港興盛時期，正是由土耳其人控制。當時有一位土耳其大使將咖啡介紹給法國人，後來土耳其士兵又在維也納的城門遺棄一袋咖啡，土耳其商人也讓亞得里亞海岸（Adriatic Coast）的居民愛上咖啡。
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| 咖啡應該像地獄般黝黑，死亡般強烈，愛情般甜美。──土耳其諺語 |
咖啡與旋轉托缽僧的關係
我來孔亞的目的是研究蘇菲神秘教（Sufi mystics）信徒。如果咖啡是葉門神秘教人發現，那麼將咖啡帶進北非與中東就是土耳其神秘教人士。孔亞是另一支神秘教梅烏拉那（Mevlana）最重要聚集地，梅烏拉那是以旋轉托缽僧（Whirling Dervishes）聞名，因為他們會在祭拜儀式中享用一壺咖啡，然後在原地旋轉1小時，藉以達到宗教迷狂目的。我到孔亞那星期，他們剛好舉辦盛大慶祝活動，他們叫做「新婚之夜」，這個節日是為了紀念700年前神秘教創辦人逝世紀念日。午睡後，對於前晚發生的事我已經沒有印象了，隱約記得孔亞的高原是一片無邊無際的綠地。我完全沒有下車走進旅館的印象。
我在床上發現一張名片，上面寫著：「一級棒！優質！廉價！阿塔圖克購物中心。土耳其地毯！」
哦！我記起來了。名片是把我帶到旅館的男孩給的，地毯店就是他們家開的。起床後我決定先去吃中飯。
「嗨！我的朋友！你昨晚睡得如何？」
才走出來，就遇到一個男子。我皺一下眉頭，心想，他怎麼知
道我昨晚在這裡過夜？
「我叫阿穆德，你要到我店裡喝杯茶嗎？就在附近。」
「哦！是嗎……你家開地毯店，是吧？」我問他。
「沒錯！可是我不推銷！因為錢並不是一切！」
「我們的想法真是一致。」我把手放在那男子的肩上，告訴
他：「因為你一定要知道，我對買地毯完全沒興趣。」
「當然！沒問題！」他試著脫離我的手掌。
我把他抓得更用力，「不，不！我很樂意過去聊聊，喝杯茶。
可是我不買地毯喔！」
「是的，是的……」
「我也不買禱告用的地毯。」
「沒關係……」
「也不買披肩。」
「放心，我不會賣你披肩！」
「所以我已經講得很明白了，你也清楚我的意思，對吧？」
「是的，是的！不用買披肩，來吧！」
結果我與另一位中年男子一起喝茶，這才發現他才是店老闆。
我們聊了他的生意（很差！），然後又聊到天氣（很糟！），他顯得有些憂慮，所以我跟他談到紐約的生活。我向他說，那裡的人都會攜帶槍枝，而且很多是毒癮者，吃飯時突然有人闖進搶劫也是常有的事。
他不以為然的搖著頭，說：「觀光客照樣去嗎？」
「我不會建議啦！紐約市實在是很危險的都市，物價又高。」
這時一個男孩端著茶壺走進來。
他問：「紐約一杯茶要多少錢？」
「300里拉！」我回答，等於1.25美元，「你們為什麼要喝茶？我還以為土耳其人都喝咖啡。」
「過去可能是啦，可是現在我們都喝茶。這是我們的文化。土耳其現在已經是現代化國家了。」他悲哀的搖搖頭。
「沒錯，這有可能發生。可是你知道嗎？據我所知，以前在鄂圖曼時代，婦女的丈夫如果提供的咖啡豆不夠多，她可以跟他離婚。你知道這件事嗎？」
「咖啡豆？」
「沒錯，就是……」我用手比一比。
他看起來有些不悅，「我知道，我知道。不過那是我聽過最荒謬的事。」說完他就轉身不理我。我離開時，他連頭都沒有抬起來。
我問阿穆德，為什麼他的老闆會對我關於咖啡豆的問題這麼反感。
「咖啡豆？」他聳聳肩，「誰知道？噢，我的朋友，請聽我說，我發現有一個法國女孩在你旅館房間。」
「真的嗎？」
「是的，我是說真的！你會幫我抓到她吧？」他把手放在我肩膀上，「請你幫我把她抓起來，然後帶她到我的地毯店好嗎？我們
一起來抓她！」
「但我會讓她知道你在找她，」我很老實的跟他說：「我要去哪兒看旋轉托缽僧呢？」
「如果你要買票，必須到Istadyum。」
「Istadyum？」我問：「那是什麼地方？」
「Istadyum！」他又說一遍，並以雙手做投籃姿勢，「Istadyum！就是體育館、投籃球的地方。」
我心想，難道旋轉托缽僧就是在體育館的籃球場舉行拜神儀式？剛開始我還以為是給觀光客參觀的表演，後來才知道這種場地是政府唯一批准可以進行儀式的地方。自從90年代初始，土耳其共和國的國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）將鄂圖曼帝國推翻時，旋轉托缽僧的儀式就已經被禁止。凱末爾施政後第一件想做的，就是去除所有關於鄂圖曼的事情。他重編土耳其語、嚴禁留鬍子，將週末休息日從伊斯蘭的星期五改到星期天。由於旋轉托缽僧教與鄂圖曼帝國有密切關係，所以凱末爾就禁止他們的拜神儀式，而且限制他們在孔亞只能舉行一年一次的「民族舞蹈節」。
咖啡讓儀式持續一整晚
知道這件事後，回想我在旋轉托缽僧博物館前發生的事，才明白是怎麼回事。此時有一位帶著黑面紗的老婦人，跪在博物館前祈禱讚美神，不久有兩位警衛過來把她拉起，經過一番爭執後他們讓她進入博物館，有一位便衣警衛一路跟隨她，不時拉扯她的面紗或對她叱責，最後那位老婦人用力把一樣東西塞入警衛手裡，警衛就走開了。我瞥見那個東西就是土耳其貨幣。我看到一群人在一個裝飾華麗的棺木前朝拜，棺木的一端擺著一個高四呎的頭巾。頭巾就是這個門派創始人所持有。在西方社會，我們稱他是詩人魯米（Rumi）。頭巾與裝著他遺體的棺木被認為具有神奇力量。這座博物館其實是清真寺，土耳其最神聖的地方之一，要朝拜的人必須用錢收買那裡的警衛，那些警衛是為了防止其他宗教活動而被派遣到那站崗。
這些都是很敏感的話題，尤其當土耳其伊斯蘭的右派持續擴大時期。那晚我去參觀他們的「民俗舞蹈」演出，目錄上寫著鄂圖曼帝國被推翻後，凱末爾來拜訪魯米的墓，並宣告：「在墓穴裡的龐大工藝品，需要一座博物館珍藏。」目錄中並沒有提到這個宗教被禁止，或是被禁之後的緊張氣氛。要去參觀這場表演的人都會被搜身，這是為了防止有人攜帶武器入場鬧事。
我不清楚美國籃球是否在土耳其受歡迎，但那晚的場地簡直像是置身美國籃球場，連天花板都掛著巨大可口可樂廣告旗幟，唯一差別就是坐在北端戴著頭巾的交響樂團。整個場地坐滿人，才剛坐下，燈光便暗下來，接著傳來一陣笛子獨奏。粉紅色的燈光籠罩在一位穿著西裝的男子身上，他開始唱歌，那是我聽過最長的歌曲，既熱情又平易近人，一切都像在拉斯維加斯的表演，無論是他的動作、西裝，或是無線麥克風都很新潮。此時，我發現正在看的並不是傳統蘇菲教的咖啡儀式。他們用這首歌代替以前托缽僧對咖啡的呼喊與讚美，他們會一邊唱歌一邊從祭司手中接過咖啡，接著就是達到陶醉在咖啡氣氛中的最高點。藉由咖啡，可以讓儀式持續一整晚。18世紀的路卡斯（H.C. Lukas）曾在《托缽僧之城》（The City of the Dervishes）中記載：低階的托缽僧會從紅色咖啡壺取出咖啡，祭司會親自將杯子遞給他們，他們一邊喝咖啡， 一邊讚美神：「阿拉，請幫助我們！」然後搖擺身體。
他們會越來越激動，會越叫越大聲，身體越搖越厲害，慢慢的，他們的呼聲會變成：「除了神以外沒有其他靈魂！」最後又會變成「喔，神啊！」猶如「咆哮托缽僧」（Naqshbandi），這群人會讓自己藉由這種叫喊聲達到儀式最高峰，有些人甚至會用刀劍自殘。
早期的蘇菲神秘教信徒認為，咖啡的重要性不只是在儀式剛開始以手傳咖啡壺的時候（伊斯蘭教認為這個動作是促進情緒亢奮的儀式），它更深層的意義在於容器的顏色。所有的手抄本都記載相關訊息，祭司在儀式上使用的咖啡是裝在紅色的容器裡。對托缽僧來說，紅色具有重要意義，代表與神的結合，而托缽僧也相信這個顏色可以立於「靈界的門檻」上。我現在正在觀賞的儀式中，祭司會坐在一張紅色的毛皮上面，藉著毛皮，就可以使祭司成為波斯詩人魯米的象徵。因為咖啡是自己親手從儀式用的紅色容器取出，所以被認為是絕對神聖，可作為與超越現實者結合的用品（有些蘇菲神秘教團體會配合使用印度大麻做成的麻醉物品）。
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